有料note[製造の知識]やってます。

これから丸編み生地製造の勉強をしていくにあたって、起源や歴史の話は別の機会にするとして、現代の丸編みとはどのようなものなのか解説していきます。 カットソーはいわゆるニット/セーターと違うというのは想像できると思いますが、そのニット/編み物が反物状の生地になっていて、それを裁断(cut)して縫う(sewn)からcut&sewnだということは皆さんもご存知の通りだと思います。 しかし、カットソー生地と一言で片付けられた中にも、横編機(セーターマシン)を使用して生地を編むもの、経編機(ラッセル)を使用して生地を編むもの、そして丸編機(サーキュラー)を使って生地を編むものなど色々と

タイトルからして相当にコアな情報なのかもしれませんが前回からこちらのnoteを有料にした理由は、このような情報を順を追って知識として蓄えてもらった上で、「絶対に作りたい生地があるのだ」という思いや、職人技術者と向かい合う心構えの本気度を問いたいと言う気持ちも少なからずあります。 このツイートを深掘りすると、工場の職人が言う「できない」は、もしかしたらその言葉の裏に(あなたの本気度が見えないから物理的にはできるけど、手間もかかるし面倒な設定が必要だから、やりたくない)と言う心理的要素がある可能性があります。 もちろん物理的に「できない」可能性も十分にあるので、一概にその

ちょっと今回はいつもの「具体的な丸編みの知識」ではなくて、製造知識を得た上でどういうことが起こるのかを掘り下げてみたいと思います。 みなさんがこのnoteを読んでくれているということは、企画者としてモノを作っていく上でどういう知識が必要なのか？などの意識を持って読んでくれていることと思います。 僕としても、僕らのような中間業者の通訳に頼ることなく、みなさん自身が工場と直接やりとりができるようになることが目的なので、有効に活用してもらえていたら嬉しいです。 過去二回の『＃丸編み製造の知識』では、主に工場や職人とコミュニケーションをとる上で必要になる共通言語を解説しています。

ツイッターなどでアパレル生産関係の発信が増えてきていて従事者としてはたいへん嬉しいです。服って色々な人たちが関わって出来上がっていくので、こういった周知は現場従事者のモチベーションを上げることにつながれば良いなと願いつつ、今後も発信をしていきたいと思っています。 さて今回は、前回の #丸編み生地製造の勉強 「頭でっかちの回」の最後に書いたとおり、重さと量について学んでいきたいと思います。 服と重さの関係 以前デザイナーさん向けに講義をさせていただいた時に、『製造は料理』と銘打って講義資料を作らせてもらいましたが、この料理という考え方は生産を理解する上でとても考えやす

今回は色について書きます。結構これに悩まされる方は多いのではないでしょうか？ 生地が決まって、色を決めて、任意の色チップを生地メーカーさんに渡してビーカー依頼をする。 依頼したチップとビーカーの色が違う・・・ありますよね。 ビーカーではOKの色が出来たのでサンプル染色に移行、染色後上がってきたサンプル生地がビーカーに対して色がブレている・・・ありますあります。 ビーカーOKでサンプル生地染めたら許容範囲で色合っていて、そのまま量産進行したらサンプル生地と量産生地の色がブレている・・・あー、もうこれ、染まっちゃったよ、染め直してぇ・・・残念ですが、ありますよね。 なんで色ブレしち

前回の『色ブレ』の回で「完全一致は絶対無理」と言いましたが、「そんな事言われても色は合わせて欲しい」といったリアクションは当然理解できます。わかります。そりゃそうです。 自分たちの思いが詰まった商品を買って着てくれる人たちに対して、自分たちが心底納得したものを提供したいと思うのは当然の事です。むしろこれがなかったらブランドとしてどうかと思います。僕ならそんな産む側や作り手の思いが詰まった服が着たいです。 自分たちの商品がイメージや指示通りに上がってきて欲しいのは誰もが願っている事だと思います。『コミュニケーションの齟齬』を防ぐためのツールなどは以前お邪魔した株式会社DeepVall