有料note[製造の知識]やってます。

これから丸編み生地製造の勉強をしていくにあたって、起源や歴史の話は別の機会にするとして、現代の丸編みとはどのようなものなのか解説していきます。 カットソーはいわゆるニット/セーターと違うというのは想像できると思いますが、そのニット/編み物が反物状の生地になっていて、それを裁断(cut)して縫う(sewn)からcut&sewnだということは皆さんもご存知の通りだと思います。 しかし、カットソー生地と一言で片付けられた中にも、横編機(セーターマシン)を使用して生地を編むもの、経編機(ラッセル)を使用して生地を編むもの、そして丸編機(サーキュラー)を使って生地を編むものなど色々と

タイトルからして相当にコアな情報なのかもしれませんが前回からこちらのnoteを有料にした理由は、このような情報を順を追って知識として蓄えてもらった上で、「絶対に作りたい生地があるのだ」という思いや、職人技術者と向かい合う心構えの本気度を問いたいと言う気持ちも少なからずあります。 このツイートを深掘りすると、工場の職人が言う「できない」は、もしかしたらその言葉の裏に(あなたの本気度が見えないから物理的にはできるけど、手間もかかるし面倒な設定が必要だから、やりたくない)と言う心理的要素がある可能性があります。 もちろん物理的に「できない」可能性も十分にあるので、一概にその

ちょっと今回はいつもの「具体的な丸編みの知識」ではなくて、製造知識を得た上でどういうことが起こるのかを掘り下げてみたいと思います。 みなさんがこのnoteを読んでくれているということは、企画者としてモノを作っていく上でどういう知識が必要なのか？などの意識を持って読んでくれていることと思います。 僕としても、僕らのような中間業者の通訳に頼ることなく、みなさん自身が工場と直接やりとりができるようになることが目的なので、有効に活用してもらえていたら嬉しいです。 過去二回の『＃丸編み製造の知識』では、主に工場や職人とコミュニケーションをとる上で必要になる共通言語を解説しています。

ツイッターなどでアパレル生産関係の発信が増えてきていて従事者としてはたいへん嬉しいです。服って色々な人たちが関わって出来上がっていくので、こういった周知は現場従事者のモチベーションを上げることにつながれば良いなと願いつつ、今後も発信をしていきたいと思っています。 さて今回は、前回の #丸編み生地製造の勉強 「頭でっかちの回」の最後に書いたとおり、重さと量について学んでいきたいと思います。 服と重さの関係 以前デザイナーさん向けに講義をさせていただいた時に、『製造は料理』と銘打って講義資料を作らせてもらいましたが、この料理という考え方は生産を理解する上でとても考えやす

今回は色について書きます。結構これに悩まされる方は多いのではないでしょうか？ 生地が決まって、色を決めて、任意の色チップを生地メーカーさんに渡してビーカー依頼をする。 依頼したチップとビーカーの色が違う・・・ありますよね。 ビーカーではOKの色が出来たのでサンプル染色に移行、染色後上がってきたサンプル生地がビーカーに対して色がブレている・・・ありますあります。 ビーカーOKでサンプル生地染めたら許容範囲で色合っていて、そのまま量産進行したらサンプル生地と量産生地の色がブレている・・・あー、もうこれ、染まっちゃったよ、染め直してぇ・・・残念ですが、ありますよね。 なんで色ブレしち

前回の『色ブレ』の回で「完全一致は絶対無理」と言いましたが、「そんな事言われても色は合わせて欲しい」といったリアクションは当然理解できます。わかります。そりゃそうです。 自分たちの思いが詰まった商品を買って着てくれる人たちに対して、自分たちが心底納得したものを提供したいと思うのは当然の事です。むしろこれがなかったらブランドとしてどうかと思います。僕ならそんな産む側や作り手の思いが詰まった服が着たいです。 自分たちの商品がイメージや指示通りに上がってきて欲しいのは誰もが願っている事だと思います。『コミュニケーションの齟齬』を防ぐためのツールなどは以前お邪魔した株式会社DeepVall

 知識の伝え方は全体から詳細の方が良いのかなと最近思いつつ、今回も詳細な話からいきますね。なぜかと言うと、全体から詳細に移る時に補足として必要となる知識が前提に無いと、結局補足の話が大きくなって本題を見失ってしまうという僕の問題です、すみません。 丸編みカットソー生地は基本的に『ニット』『タック』『ウェルト』の編み方で、スリーポジションと呼ばれている針の動きで構成されています。パターンメッシュや、アイレットなどの目移しはまたちょっと事情が異なるイレギュラー案件なので今後のブログで一回取り上げる予定です。 そもそも丸編みとは？という方はこちらをご覧ください。↓ 簡単に

当たり前と言えば当たり前ですが、面白い服を見つけたので今回はこのテーマで書いてみます。きっかけはこれです。 デザイナーズ系のブランドさんは今でもこの方法が多いと思います。僕個人的にも商品をビルドアップしていく過程で、『生地ありき』で進むより、『服ありき』もしくは『全体のバランスありき』で構築されていく要素の一つに、テキスタイルをカスタマイズする方法で仕事が進む流れが好きです。なんというか、楽しいです。あくまで個人的な考え方ですが。 もちろん生地屋さんがクリエイティブなテキスタイルを開発してそれを披露していくのは全然良いことだと思うのですが、これが行き過ぎると「すごいけど

製造上のトラブルは人間性を表面化する、ある意味で良いキッカケになります。トラブルなんて起こらない方が良いに決まってるけど、『絶対にない』ということはないですよね。 普段は温厚でレスポンスも良い仕入先さんが、トラブルの時は対応が最悪という経験は少なくないと思います。この時の仕入先さんの「心情を理解しておく必要が仕事上あるか？」と聞かれたら、答えは回り回って「ある」です。 心情などは仕事上必要のないことのように思いますし、トラブルの際は、事実と対処が先です。と、いうのはわかります。僕も75%くらいはそのほうが正しいとは思います。が、「仕入先のフットワークが重くなるのはなぜか?」を理解し

今回は製造実務的なことを書いてみたいと思います。 生地を構成している糸が一種類だったら全く必要ないんですが、裏毛や天竺ボーダーなど複数種類の糸を使用している場合、それぞれの糸の使用割合のことを『分率(ぶりつ)』と言います。 丸編みの分率の計り方は、生地を解いて糸ごとに重さを計測して割合を計算するのが一番です。が、計りで計測できる程度の重さが必要なので、かなりの量を解かないと計算できません。ものすごく時間がかかるし、はっきり言って面倒です。 一番早いのは工場の人に聞くのが正確ですが、昼間の工場の人は作業に追われて計算する時間が取れないため、なかなか返事をくれなかったりします。なので自

丸編み生地を作っていく上で後に起こる問題として避けては通れない『斜行』。 「え、待って、避けては通れないの？」って言う方、厳密に言えば避けては通れません。避けては通れない理由としては「そもそもカットソーの丸編みってなんだ？」の回で触れてますので参考にしてみてください。ただ、これを改善する為に色々なテクニックはあります。その代表的なものに「SZにするか？双糸にするか？」という、糸の撚りに関わる説明をされると思うのですが、「正直わかんねー」という人も多のではないでしょうか。 なぜ糸の撚りで斜行を改善できると主張されるのか？僕らの世界では『当たり前』とされている糸の撚りのことを少し掘り下

完全に春ですね。気温によってはTシャツで過ごせる時期になりました。そして夏に向けてタンスからお気に入りTシャツを引っ張り出してみると、、、ビローンと襟が伸びたり、裾がヨレたりして、なんか気分が上がらないってことありませんか。僕はあります。気に入ってたTシャツがヘタってると、着る気が全く起きません。編み地である以上、定めといえば定めですが、それなりの金額で手に入れたもので大切に着ていてもヨレてしまうのはやはり残念な気持ちになります。 ヨレやすいのは生地の『度目-どもく(密度)』が甘いから。そういうヨレやすい生地を見極める方法はあります。もちろんその生地の甘さもデザインの一部なので、そ

以前こんなの書いてるので、参考にしつつ、今回は量ではなく、お金の話です。 丸編み生地の高い安いを案に決めてしまうと言っても過言ではない、重さ。なぜ重さが金額に直結するかを今回は解説していきます。完全にプロ向けです。 僕ら製造側は、生地や服の重さのことを『目付け(めつけ)』と呼びます。 丸編み生地は、目付けがわからないと見積もりが出せません。生地の見積もりが出ないと、服の値段も決めれられませんよね。 たまに参考になる履歴もないような全く新しい組み合わせの生地を思いつきで問い合わせてきて、「大体いくらになる？」と言う乱暴な質問をしてくる人がいますが、これははっきり言って対

今回は #丸編み生地製造の勉強 シリーズで時々取り上げる工場との関係性の作り方です。新たにブランドを始めようと考えている人たちに向けて参考にしてもらえたら嬉しいです。 夢を胸いっぱいに詰め込んで、アパレルブランドを立ち上げて商売しようと考える人は少なくありません。それ自体は、僕も非常に良いことだと思います。同時に、色々な側面で『甘さ』を感じざるを得ません。それはこの業界独特の「ユルさ」でもあるので、新規参入者が悪いという訳ではないのかもしれませんが、「ユルい」くせに案外「厳しい」です。その「厳しさ」を甘く見てしまわないように、そして飲み込まれて折れてしまわないように、今回はその厳し

服や生地を作る時、依頼したイメージと実際の仕上がりが全然違うって事あると思います。特に編物であるカットソー生地を作る時、編み組織を理解していないとジャカードの柄が思い通りに作れなかったり、度目(生地密度)を理解していないと伸び縮みのテンションをコントロールできなくてデロデロの生地になってしまったり(またはガッチガチの生地になってしまったり)、極端にではなくても微妙に物足りなさを感じやすいジャンルです。 依頼先の工場の再現性が低いと嘆く前に、一旦自分の指示を振り返ってみると、工場がどういう受け取り方をしたか？など、思った通りの上がりにならなかった理由を確認することができます。 もちろ

最近はめっきり「糸から別注でやったろう」という気合の入ったメーカーさんが減ってしまい、あまり原料の知識を持っていても大して意味がなくなりつつありますが、この #丸編み生地製造の勉強 シリーズでは敢えてその大して意味がなくなりつつある知識をバリバリ掘り下げていきたいと思いますのでよろしくお願いします。(何が) さて、カットソー生地と言えば、やはりメインはコットン素材が多いと思います。Tシャツやスウェットなど、それぞれのブランドでオリジナルの生地を作って発表されていることと思いますが、その生地のコットンはいったいどういう性質のコットンだったのでしょうか？ これが感覚的な部分から昇華して

令和突入即インフルエンザが発症してしまい、高熱にうなされてましたが、熱も落ち着いてきたのでタイトルの『ロット割れとチャージアップ』について書こうと思います。 繊維業界にある程度いる方なら、なぜ経済ロットというものが存在するのかはご存知だとは思いますが、これからブランドを始めようという方、特に素材からこだわってオリジナルの生地を作っていきたいという方は知っておいて損は無いかと思います。 経済ロットとは？ サラッと書きましたが、そもそも経済ロットとはなんでしょうか？ 例えるなら、『スーパーで1本ずつ小売されるジュースが卸問屋から仕入る時は1ケース24本入りでケース単位の取引が基本』み

納期、それは永遠の課題。 提案前に工場に打診したリードタイムを参考に商談を決めても、いざオーダーしてみたらキャパが埋まってて納期が合わないなんてことありますよね。「あの時はイケるって言ったじゃないですか！」「いや、その時はイケたんだよ！」というなんとも言えないやり取りでお互いの貴重な時間を削り合い、人間関係も悪化させてしまうなんてことは日常的に起こります。 しかしこの納期の読み合い、「なんとかならないものか？」と、悩んでる人は多いのではないでしょうか？ 納期管理、そこに潜む日頃の行いの蓄積とは・・・改善すると、解決策が見えてくるかもしれません。具体策というよりは、心構えに近いです。